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飯山市シリーズ、その２：　小菅神社

ガイドの南沢さんによると、「昔は小菅神社が戸隠に並べて、修行スポットとして長野のトップ2に入っていました。戸隠神社と同じく、奥社があって、奥社に行く道に杉の木が並んであります。」

また商工会の方が大げさで行っているだけと思いました。あちらこちらで「パワースポット」で売ろうとしている所があるので、泣きには怪しい所が多い。

しかし、戸隠の奥社・杉並び木は逆にパワースポットブームで、駐車所が溢れていてお参りの皆さんで渋滞になっています。

それと比較したら、小菅神社は静かでいいです。今回は時間がなかったから登り口しか案内して頂けなかったけど、その杉の並び木を見て自然の力は十分感じました。

戸隠の杉ほど大きくないかもしれないけど、その代わり駐車所が溢れていない。（一台もなかった!）

今度は家族を連れて、登りたいと思いました。戸隠奥社の道は割りとやさしい坂;最後の方だけが急です。小菅神社の道はかなり坂で本格的に見えます。石畳は格好良いし。

飯山はこんなパワースポットがあるって知らなかった!

先日は飯山市商工会に呼ばれて、「外国人の求めるおもてなし」の講演をさせて頂きました。条件として、私も飯山の事を更に詳しく知りたいから見学ツアー付きでした。（こんな勝手な講師はいる?）

飯山商工会の南沢さんが親切に色々と案内して下さりました。以前は亀清の若女将と菜の花祭りや高橋まゆみの人形館そして仏壇通りに行きましたし、鰻屋さんの「本多」で食べた事もあるし、一度は大雪の時に息子達と訪ねた事もあります。そして飯山のブナの木のヒーリングや寺の町としての重要性については色々と聞いておりました。

菜の花、人形、寺の町、雪国、ブナの森、うなぎ、仏壇作り

それが私の以前からの「良い山」のイメージでした。商工会の南沢さんの案内のお蔭で、知らない世界はどれだけあったか、びっくりしました。これからはその一部を紹介したいと思います。

認めます:私は棚田が大好きです。

先日は上田市方面でのお客様の送迎の途中で「稲倉棚田」って書いてあった小さな看板を見ました。帰りは小さな冒険で寄ってみました。

上田市で棚田が日本棚田100選になっていて、かかしがいっぱい飾ってある棚田はどこかにあるって前から聞いていました。稲倉の棚田にたどり着いたら、広い棚田に可愛いかかしが見守っていて、アッ、ここだ!と分かりました。下に上田盆地も眺めて、素晴らしい棚田。

I admit, I have a fetish for terraced rice fields. There's something timeless and romantic about the shape of the fields etched into the hillsides.

The other day while dropping off some guests in Ueda City, I passed a small sign that read "Inakura Tanada" (the terraced rice fields of Inakura). So on the way back, I went for a little adventure and stopped to see the fields.

I had heard there was a 'tanada' in Ueda selected as one of the top 100 in Japan, and that was populated (?) by lots of scarecrows. As soon as I came upon the scenic fields and saw the humurous scarecrows, I realized Inakura was the place. With views of the Ueda Plain down below, Inakura is a spectacular tanada site.

稲倉棚田の詳しくはこちら Click here for more on the Inakura terraced rice fields.

妻籠に住んでいる皆様は色々と犠牲して、大変でしょう。アイスを打っていろお店は玄関にプラスチックのアイスクリームコーンの看板を設置したら、お客さんの目を引いて、良い商売になるでしょう。しかし、お店の皆がそうやって派手な看板を置けば、江戸時代の街並みが崩れる。そのお互いの「遠慮」のお蔭で、我々妻籠に観光しにくる皆が本物の宿場を楽しめる訳。

色んな悩みはあるでしょう。どこまで「本物」をすべきかと。道はアスファルトです。「石畳にしたら?」と商工会の方に言ってみたら「もともとは石じゃなくて、土だった。しかし、今は土に戻したら夏が埃だらけ、雨が降れば泥になっちゃう;ここで生活をしている皆を考えて、取り敢えずはアスファルト」だと。

まあ、そんな生活の為の妥協は多少あるかもしれないけど、むしろその方が良いです。妻籠は歴史資料館ではなくて、本物の人達が本当に住んでいる。その生活の匂いがあるからこそ、妻籠は魅力的だと思います。その中で、代表的な３か所を紹介したいと思います。

脇本陣奥谷
資料館となっています。が、ガイドがツアーしてくれます。
妻籠に行けば、このツアーに参加するの必須です。
良いですか?必須です。
まずは皆が囲炉裏の周りに触ります。ここから「江戸時代の生活」ストーリーが始まります。
私が座ったところが偶々宿主の位地でした。その人専用な足置き板があって、「あっ、一番偉い人の足が囲炉裏の火で温まれるように!」
妻が座ったところは畳じゃなくて、ござが木の上に引いただけでした。「嫁さんの場所。我慢すれば、いずれかは畳の方に上がる」と。
一つ、一つは意味がある。
庭の気も一つ一つ意味がある。
館内の飾り、部屋、トイレも（一度も使われていないトイレ!）、一つ一つ意味がある。
ここのガイド初孫を愛しているように感じて、親切に説明してくれる。
必須です。
http://tumago.jp/highlight/wakihonjin.html

衣料品店「Ｏｂａｒａｊｕｎ」
「これは和服じゃない!俺のオリジナルだ!」と、日本生まれ、日本育ち、どう見ても日本人Ｏｂａｒａｊｕｎさんが作品を一生懸命説明する。和服じゃないかもしれないけど和の人の作った服なので「和」の影響は見えます。
妻籠はどの家でも「後継ぎ」はきっと難しいでしょう。Ｏｂａｒａｊｕｎさんはその難しさを逆に抱いて、自分のファションをやりだした。思い切って。
この伝統的な街に最新的なファション。
ただ、和服と言わないで。
www.takenet.or.jp/~obarajun

旅館藤乙
江戸時代は家の部屋と部屋の間は壁じゃなくて、ふすま;廊下が狭くて（低くて!）;冬は寒い;色々と不便でした。一泊ぐらい、その不便さを体験してみませんか?私達は旅館藤乙に泊まりました。建物と言え、庭と言え、お料理と言え、そして一番はオーナーと娘の笑顔。その不便さが忘れちゃう。
（大変お世話になりました!有難うございました!）
www.tsumago-fujioto.jp

The people making a living in Tsumago have to make a lot of sacrifices. A shop that sells ice cream, for example, would attract more customers if they put a giant ice cream cone sign in front of their store. But if all the owners put up gaudy signs in their storefronts, Tsumago's Edo-period ambience would be destroyed. The sacrifices have paid off though -- visitors are treated to an as authentic as possible Edo post town experience.

'Authenticity' comes with challenges. I told my buddy at the local Chamber of Commerce that the main road would look better if it were cobblestones instead of asphalt. He told me the road was originally dirt, not cobblestone. But a dirt road now would mean dust in dry times and mud when it rains, not something the people living there now would appreciate.

But that's what makes Tsumago different from being just a museum -- people live and work here. I'd like to highlight 3 such places that make Tsumago so rewarding to visit.

Waki-Honjin Okuya
Originally the place charged with accepting overflow guests that the main inn ('Honjin') couldn't handle, Okuya is now set up as a museum. But not just any old museum where you walk through, say 'Wow!', and leave. Take the time to have a guide walk you through (tours available in English, so no excuses!). First, you will all sit around the hearth. The history lesson begins there. "You, sitting at the head, put your feet out and rest them on that log. Nice and warm, right? That's where the master of the house sits." Every little detail, from where people sit to what plants are grown in the garden and where, has a reason behind it. Secret chambers, a toilet that has never been used, etc., etc. So many stories. So worth the time. The enthusiastic guides clearly love Tsumago, and you will, too.
http://tumago.jp/english/index.html

Obarajun
"These clothes aren't Japanese clothes. I made them, and I'm Japanese, but these aren't Japanese clothes." Obarajun is adamant about his original-design clothes in his shop on the main road in the center of Tsumago. All the residences here must have concerns about the difficulty of the next generation continuing the tradition. Obarajun has embraced the difficulty with his own, unique flair, his forward fashion a funky fit for traditional Tsumago.
www.takenet.or.jp/~obarajun

Ryokan Fujioto
Paper walls? Shoulder-width corridors? Why would anyone pay to stay at such a place? Well, to experience how travellers stayed back in the 1800's. Fujioto's beautiful gardens, detailed architecture, delicious local cuisine all serve to provide a window onto how life was in yesteryear. And the owner and his daughter provide the right touch with their hospitality and smiles.
http://www.tsumago-fujioto.jp/tomarie.html

馬籠宿から中山道を通って、峠を越えて、下って行くと妻籠宿にやっとたどり着きます。

峠を越えたらかなり深い森林に入って、何か所に熊を防ぐための鈴があって、幻な滝があったり、

とにかく、不思議、不安が一杯な自然の世界。人間の匂いはほとんどなし。

もう少し降りて行けば畑が見えてきたり、イワナを育つプールがあったり、そしてやっと古民家の集落に着きます。人間の世界に戻って、ほっとします。

が、その人間の世界はそから中にあるコンビニやプリハブ住宅、ネオンなどの世界じゃなくて、

江戸時代からの木造建物と行燈の世界。

妻籠宿へようこそ。

馬籠宿は斜面にあって、恵那山の眺めがあって、とにかく「空が大きい」と言われる。

妻籠宿は深い谷間の中にあって、周りに高い杉とヒノキの山で囲まれて、とにかく「空が小さい」と。

その谷と周りの山にちょうど合うような雰囲気で妻籠の宿場の家々が並べてある。全部が江戸時代の街並で統一して、とっても非日常的。町の皆さんが昔の面影を大事に保存していて、素晴らしいです。

言葉より、写真の方で雰囲気が伝わると思いますので、写真は何枚か提供します。しかし、これだけ言わせて頂きたいです:　妻籠宿はお昼でついでに寄るだけじゃもったいない。太陽が沈んで、町の行燈の光で出てくるタイミングが一番いいのです。観光客も少ないし、妻籠の本来の姿が見えます。

Walking the old Nakasendo Road from Magome, you cross the Magome Pass before descending into the old post town of Tsumago.

Following the Pass, the road seems to leave civilization, entering a deep forest with beautiful waterfalls, and - as if to remind you just how remote the wilderness is - bear bells every so often.

Gradually the path comes upon rice fields and 'iwana' (char) ponds, signs of the presence of people. After passing a few outlying old farmhouses, the road finally enters the town of Tsumago.

And this isn't any old town, with convenient stores, prehab houses and neon signs.

This is a town of Edo-era wood buildings and lantern light.

Welcome to the ancient post town, Tsumago.

Having left Magome and its high location on the way to the Pass, with a relatively wide open sky, Tsumago has a much narrower feeling sky as it is situated nestled in a valley and surrounded by cedar tree-covered hills. The ambience of the street scene aptly matches the natural surroundings.

Seeing the effort the townspeople have made to preserve the Edo-era authenticity of their town is so impressive. No vending machines to mar the scenery, all original construction down to the wood rain gutters. It is a sight to behold.

And it's a sight best seen in the early morning or late afternoon without the hordes of daytripping tourists. And ideally, it's best to spend the night and see the town at dusk, as the lantern lights come on.

But enough words -- here are some pictures of Tsumago, some glimpses of what makes this old post town so special.

江戸と京をつないだ中山道の長さは約534km。現在はその江戸時代からの面影が一番残っているのは馬籠と妻籠の間の8㎞の部分。従って、中山道を歩いてみたい方の中で、この部分は人気がある。

先日は我が家族がその８ｋｍを歩いてみました。標高６００ｍの馬籠から８０１ｍ馬籠峠を越えて、420ｍ妻籠まで。ガイドの本によると、途中で滝、森林、畑がある。

後は未知。

未知の道。

江戸時代からの道を通ると言ったら、色々と想像しました。来の裏に忍者が隠れているかとか。

未知の世界、想像の世界だからこそ楽しみは倍ぐらい。

実際歩いてみたら、第一印象は想像付かなかった事: 車の排気ガス。ガイドの本や観光のパンフに馬籠と妻籠の間の中山道の一部が県道7号の側、一部は県道実態に歩くって事があまり書いていなくて、その事実に少しがっかりでした。まあ、大半は車やバスの音が聞こえない森林の中や宿場の集落、畑を歩きましたから結果的に良かったです。

県道じゃない部分は想像通り、と言うか、想像より良かった。
馬籠峠の手前の集落の神社で地元の秋祭りだったので、祭り興奮の子供達がいたり、
畑で働いていたおばさんが声をかけて、お茶に誘ってくれたり、
峠を越えてしばらく歩いたら親切なおじさんのいるお茶屋で焼印付きの杖を買ったり、
花が咲いている蕎麦畑、
森林や滝の幻い自然、
妻籠に近づいたらイワナを育っている池があったり、

とにかく日本の地方の昔からの雰囲気、生活、自然、人などの良さ、そのまま。

最高に良い思い出になりました。

馬籠から妻籠の中山道。4歳の美咲ちゃんペースで3時間でした。

The Nakasendo is one of the 2 old roads that connected feudal Kyoto with Edo (the old name for Tokyo). Along its entire 534km length, the part that best retains the old Edo-era ambience is the 8km stretch between Magome post town in Gifu Prefecture and Tsumago post town in Nagano Prefecture. It is a popular hike for people interested in walking the Nakasendo trail, and the quintessential hike for visitors from overseas hoping to catch a glimpse of 'old Japan'.

The other day, our family took a trip and walked this section of the old Nakasendo. The guide books tell you to start at Magome (elevation 600m), cross the Magome Pass (801m) and descend to Tsumago (420m) and that you walk through a forest and pass waterfalls and fields along the way.

What they guide books and tourist brochures don't mention is that for a fair amount of the way, you'll also be sucking in car exhaust. It turns out a fair amount of the way is adjacent to, or actually on, County Road No. 7. Not that I expected to see a samurai trotting along or a ninja hidden on the side, but nor did I anticipate dodging a tour bus. Hence a not-so-impressive first impression.

On the other hand, the tour books also neglected to mention a handful of other areas, things that went way beyond my expectations:

*In between Magome post town and the pass, there is a quaint little hamlet. We passed through just as the local shrine's fall festival was finishing -- the young participants were literally bouncing down the road in excitement from the festival.
*A little old lady working in a field we went by on the way to the pass called out and invited us to tea.
*After crossing the pass, the path becomes considerably more woodsy and serene before coming to a single, old wooden building that serves as a teahouse to travellers, just as it did hundreds of years ago. The convivial old man running the place made us feel at home. We bought walking sticks there that he marked with a hot brand for us.
*Just below the teahouse was a soba (buckwheat) field -- in full bloom! The white blossoms contrasted so beautifully with the green trees in the background.
*As the path approaches Tsumago, it passes fish ponds where the locals raise iwana (char), as has been done for generations providing an important source of protein to the people in this area so deep in the mountains and far from the ocean.

Walking the Nakasendo from Magome to Tsumago was a magical trip back in time and a glimpse of the idyllic Japanese countryside.

The 8km walk took 3 hours at 4-year old Misaki's pace.

長野県の代表のトレッキング、中山道を歩いて妻籠宿へ。

遅れた夏休みで家族で体験してきました!

京と江戸をつなぐ中山道。別名は木曽路。馬籠峠を越えて、木曽河野谷に入って最初に着く宿場が妻籠です。この峠を渡る馬籠宿から妻籠宿の間の8㎞を家族で歩きました。車を馬籠に止めて、荷物を種ってトレッキングをした。思い出の家族旅だったので、皆様にその魅力をお伝えしたい。

まずはスタート点:馬籠塾

馬籠塾は全体的にものすごく努力をかけて、江戸時代からの雰囲気を保存しています。電信柱と線は裏に持って行かれて表に邪魔しないようになっています。（羨ましい!上山田温泉は電線だらけ!）道はアスファルトじゃなくて石畳みになっています。建物は侍や江戸時代が大好きなこの欧米人がよだれが出そうになるぐらいに、格好よく整備されています。

喫茶店やせんべい屋さん、お土産屋さん等でにぎやかな通りです。坂道を登りながら、水車や見学できる本陣、色々と楽しめるスポットがあります。上まで登れば恵那山も眺める展望台となります。

最初に行った日は連休のお蔭で観光客がたっぷりいました。人がいないときの街並みを見たいなら、朝早くか晩遅くか、もしくは私達みたいに次の日、台風の中で行くしかないです。

妻籠宿への道のスタート:馬籠塾。格好よくて感動しました。

Trekking along the old Nakasendo Road to Tsumago post town is one of Nagano's most classic walks.

For our family's (belated) summer family vacation, we drove down to the Kiso Valley and did the Nakasendo hike. We parked the car in Magome and hiked the 8km over Magome Pass to Tsumago. I'd like to share our experiences in case any of you in the blogosphere would like to do the same.

First, the start: Magome.

The people of Magome take deep pride in their Edo-era post town, and have put in a tremendous amount of effort to preserve the original buildings and overall ambience.

Look up, and you won't see any pesky telephone wires (all the telephone poles have been moved to the back side of the buildings; I am so jealous -- Kamiyamada sky is a web of ugly wires!).

Look down, and you'll see cobblestones instead of asphalt pavement.

Look all around, and you'll be treated to see authentic wooden facades of Edo-era buildings, and to hear water running down the 'mizo' on the sides of the street. Waterwheels, shops selling fresh-toasted senbei crackers, tea shops, souvenir stores selling locally made handicrafts, all make for a pleasant stroll. The 'Honjin' and 'Waki-Honjin' (main and secondary inns) are open to explore as museums where you can see how people lived back in the Edo era.

Magome-juku's authenticism makes it a popular tourist stop. So if you don't want hordes of fellow tourists crowding your photos, it's best to go in the early morning or late afternoon. Or, like we did, in the middle of a typhoon!

The walk to Tsumago starts at Magome-juku, the essence of cool Japan!

馬籠宿の詳しくはここ Click here for more on Magome-juku.